Криминальный Париж. Десятый округ. Страсбур - Сен-Дени. Готический стиль берет здесь свое начало

Французы помнят о славных победах и своих великих королях. На королевской дороге, ведущей от церкви Сен-Дени до Лувра, была в 1672 году воздвигнута триумфальная арка. Монумент построили, чтобы увековечить значащие для государства победы армии Людовика XIV, одержанные в знаменитых битвах на Рейне. Тогда королевские войска за два месяца взяли сорок крепостей. Сооружение назвали «Ворота Сен-Дени» […]

Французы помнят о славных победах и своих великих королях. На королевской дороге, ведущей от церкви Сен-Дени до Лувра , была в 1672 году воздвигнута триумфальная арка. Монумент построили, чтобы увековечить значащие для государства победы армии Людовика XIV , одержанные в знаменитых битвах на Рейне. Тогда королевские войска за два месяца взяли сорок крепостей.

Сооружение назвали «Ворота Сен-Дени» (Porte Saint-Denis) , его автор – архитектор Франсуа Блондель . Ранее здесь стояли въездные ворота Карла V , построенные ещё в средневековье.

Два обелиска расположены у опор арки. На них изображены королевские военные трофеи в скульптурном воплощении. Две фигуры установлены у подножья обелисков – мифологический Бог Рек, держащий рог изобилия, с веслом в руках; женщина, восседающая на лежащем оскаленном льве. В лапах этого льва семь стрел – семь областей было в побеждённой Республике Соединённых провинций.

Панно работы скульптора Мишеля Ангье венчают арку. Их сюжеты изображают: взятие Людовиком Маастрихта и переход Рейна армией короля. «Ludovico magno» – латинское посвящение великому королю написано бронзовыми буквами на самом верху триумфальных ворот Сен-Дени.

От ворот берёт начало одноимённый бульвар Сен-Дени (boulevard Saint-Denis) , пресекает его старинная улица Сен-Дени . Оказавшись там, стоит посетить старинный пассаж – магазин Гран-Серф, существующий с 1825 года.

28 Boulevard Saint-Denis 75010 Paris, France
subway.com‎

Как я экономлю на отелях?

Все очень просто – ищите не только на букинге. Я предпочитаю поисковик RoomGuru . Он ищет скидки одновременно на Booking и на 70 других сайтах бронирования.

Аббатство Сен-Дени чаще всего не включают в стандартную экскурсионную туристическую программу. Происходит это из-за того, что расположено оно в весьма неблагополучном пригороде Парижа. Но это место представляет собой большую историческую ценность, его непременно стоит посетить.

Легенда создания аббатства

Происхождение названия Сен-Дени связывают с легендой о Дионисии - первом епископе Парижа и святом покровителе Франции. Как гласит история, он был отправлен в эти края Пантификом для обращения галлийцев-язычников в христианскую веру. Его казнили на Монмартре при правлении короля Валериана: отрубили голову. Однако тело святого Дионисия подошло к своей голове, взяло ее в руки и прошагало еще порядка шести-семи километров на северо-восток. После чего оно упало рядом с небольшим поселением, которое впоследствии и было названо его именем: Сен-Дени. Случилась эта история в далеком 258 году нашей эры. До сих пор на иконах св. Дионисий изображается держащим голову в руках.

На месте захоронения Дионисия Парижского, точнее даже над самой могилой, в 475 году была построена с благословения святой Женевьевы церковь монастыря Сен-Дени. В те времена здесь располагалось галло-римское кладбище. А в VII веке приказом короля Дагобера Первого вокруг было воздвигнуто аббатство. Сам правитель пожелал быть погребенным именно здесь. В аббатстве хоронили всех монарших особ и королев, принцесс и принцев. Сведения о количестве погребений высших особ в разных источниках различаются, ведь сохранились далеко не все захоронения. Многие могилы были уничтожены.

Готический стиль берет здесь свое начало

Сама церковь святого Дионисия реконструировалась многократно: в седьмом веке при создании монастыря, при правлении Пипина Короткого. В XII веке аббатство стало уже весьма влиятельным и мощным во Франции. Поэтому было принято решение о его расширении и постройке новых зданий. Эту масштабную реконструкцию начал осуществлять аббат Сугерий - просвещенный и незаурядный религиозный деятель своего поколения, путешественник. Его ценили, прислушивались к нему сразу несколько французских королей (например, Людовик Четвертый и Людовик Седьмой).

Замысел реконструкции был в том, чтобы отразить возросший вес Франции и ее культуры в Европе, да и во всем мире. Строительство длилось не один десяток лет. Аббату хотелось сохранить изначальный облик. Так в результате смешения архитектурных традиций и веяний возник сплав бургундского и И первым зданием, возведенным в готике, стала церковь аббатства Сен-Дени.

Сугерию-архитектору принадлежит создание высоких окон-витражей с изображениями историй из Библии, "витражная роза" над входом, ставших украшениями аббатства. Церковь Сен-Дени продолжала реставрироваться и после кончины аббата Сугерия. В последующие века в ней постоянно что-то изменяли, поэтому до наших дней убранство тех веков дошло только частично.

Гробница французских королей

В XIII веке Людовик IX приказал перенести захоронения всех правивших до него монарших особ на территорию Аббатства. Церковь стала служить также гробницей королей Франции.

По надгробиям разного времени можно проследить, как изменялось и развивалось погребальное искусство в разные века. Часть плит и памятников украшена статуями-фигурами спящих монархов (это характерно для двенадцатого века), в эпоху Возрождения надгробия украшались композициями уже с надеждой на воскрешение.

Аббатство Сен-Дени в дни революции во Франции

Столетняя война, гугенотские войны нанесли значительный урон архитектуре аббатства, а вот гробницы пострадали большей частью во время Великой Французской Революции. Прах Самодержцев был свален в ров и закопан, большое количество хранившихся на территории произведений искусства было вывезено или утрачено.

Рассказывают, что революционеры выставили на всеобщее обозрение тело короля Людовика Четвертого. Какое-то время любой мог подойти и поглазеть на останки. Некоторые тела были разорваны на части, разнесены по домам некрофилами и даже проданы.

Этой черной страницей история аббатства Сен-Дени чуть не закончилась. Собор должен был быть снесен по указу Национального собрания, но в последний момент он был отменен.

В 1814 году сваленные в мощи королей были выкопаны, собраны в крипте в ассуарий. А в 1869 году и сама базилика аббатства Сен-Дени была отреставрирована замечательным французским архитектором Виоле-ле-Дюком, который восстановил не один великий памятник. Он потрудился, к примеру, над собором Нотр-Дам, Мон-Сен-Мишеля и другими. Еще в XVII веке Сен-Дени снова стала функционировать в качестве усыпальницы для короны.

Церемония погребения короля

В XVII веке, согласно теории французских юристов, король должен быть бессмертным. Всячески это подчеркивалось с помощью большого количества ритуалов погребения. Самодержец имел двойственную суть: человека и Например, похороны короля Генриха Четвертого длились сорок дней. Внутренности монарха были извлечены после смерти и захоронены в аббатстве Сен-Дени отдельно и без церемоний. Сердце чистилось, настаивалось на спирту и складывалось, натертое травами в тканевый мешок, потом в свинцовую коробку, которая помещалась уже в серебряную шкатулку. Сердца монархов хранили в разных местах. Им придавалось особое значение, так как именно сердцем они болели за Францию. Тело же бальзамировалось, погребалось отдельно. Также изготавливалось чучело короля из соломы, правда, после Французской революции ни одно из них не сохранилось. Чучело Генриха Четвертого имитировало с помощью специальных ритуалов жизнь живого короля целых 10 дней.

В Сен-Дени все королевские регалии сопровождали забальзамированное тело до самого последнего момента: произнесения знаковой фразы перехода престола в новые руки.

Король умер... Да здравствует король!

После этой фразы регалии короля как можно быстрее следовали в Реймс на коронацию.

Значение Сен-Дени

Начиная с XI-XII веков аббатство имело большой вес во Франции: здесь не только погребались монархи, но и обучались наследники, здесь короновались королевы. Монастырь Сен-Дени вел просветительскую деятельность в Средние века, монахи занимались благотворительностью: здесь находились больница, дом престарелых и приют.

Базилика аббатства имеет и архитектурное значение: она является истоком развития готического стиля, здесь зародилось витражное искусство.

Некрополь Сен-Дени отражает развитие погребальных церемоний Франции и является уникальным памятником, имея 51 надгробие.

В 2004 году здесь было похоронено сердце сына Марии Антуанетты, который хоть и не правил, но был признан королем многими европейскими странами и в США.

Как добраться до аббатства

К базилике вас приведет тринадцатая линия Остановка называется Basilique St Denis в направлении окраинной станции.

Также можно использовать скоростную электричку (в Париже она под аббревиатурой RER), линию D, станция так и называется: Saint Denis.

Режим работы Базилики

В приалтарную часть церкви можно попасть совершенно бесплатно. Отсюда можно посмотреть на захоронения через решетку. Базилика открыта для посещений практически каждый день, кроме случаев, когда в ней проходят отпевания или венчания. Вход в некрополь платный, он находится с правой стороны собора Сен-Дени. Фото внутри запрещены.

Никакие события в истории Франции не смогли полностью разрушить эту погребальню великих монархов, памятник французской культуры, свидетеля смены времен и культур. На посетителя, несомненно, произведут сильное впечатление готические своды собора, виртуозные витражи и сильно различающиеся по стилю эпохи надгробия: от мрачных средневековых до вселяющих надежду на воскрешение и жизнь вечную памятников эпохи Возрождения.

Французский городок Сен-Дени (Saint-Denis) расположен в десяти километрах от основной части Парижа, до которого можно добраться на электричке RER (станция St-Denis-Basilique).

На протяжении всего XX столетия Сен-Дени считался наиболее развитым городом своего региона в промышленном отношении и неудивительно, что именно тут сформировался главный бастион Коммунистической партии Франции.

Для столичных буржуа возникшая политическая угроза «красных пригородов» (банльё-руж) постепенно переросла в социальную нестабильность «горячих пригородов» (банльё-шод).

Однако многочисленные туристы вовсе не прочь посетить этот относительно бедный, но в тоже время вполне жизнерадостный пригород Парижа, престиж которого поддерживается двумя наиболее значимыми достопримечательностями: древней базиликой Сен-Дени и суперсовременным спортивным комплексом Стад де Франс, где в 1998 году проводился финальный матч Чемпионата мира по футболу.

Центральная часть Сен-Дени (Saint-Denis) всё ещё сохраняет черты небольшого провинциального городка, однако примыкающий к базилике район достаточно сильно изменился с прошлых времён.

Сейчас тут расположены необычные, похожие на крепости многоэтажные строения, молодёжь катается на скейтбордах и мопедах, женщины, покупают товары в африканских бакалейных лавках, а мужчины, только что прибывшие из зон конфликтов просят милостынь, и это далеко не все повседневные примеры, присутствующие в данном городе.

На работающем три раза в неделю (вторник, пятница и воскресенье утром) местном рынке, расположенном на главной площади Жан-Жорес, все товары - овощи, а также дешевые безделушки, ткани и одежда - стоят в несколько раз дешевле, чем на рынках столицы Франции.

По соседству с рынком находятся стихийные торговые точки, принадлежащие различным этническим группам, где на прилавках бывают разложены мясные отходы - уши, ноги, хвосты и мочевые пузыри, качество которых красноречиво говорит о том, что тут живут очень бедные люди.

Примерно на расстоянии пяти минут ходьбы от базилики расположен Музей искусства и истории французского городка Сен-Дени (Saint-Denis) (время работы понедельник, среда, пятница с 10.00 до 17.30, четверг 10.00-20.00, суббота и воскресенье 14.00-18.30). Все помещения этого музея размещаются в бывшем монастыре кармелитов, что на улице Габриэль-Пери.

Самый короткий путь к музею проходит по улице Лежьон-д’Оннёр, третий переулок направо. Экспонаты, которые демонстрируются в музее, возможно, и не самые впечатляющие, однако вся экспозиция прекрасно организована. В коллекциях музея присутствуют достаточно интересные археологической находки, да и индустриальные пейзажи XIX-XX веков, включая канал Сен-Дени, также заслуживают особого внимания.

В музее есть уникальная историческая экспозиция, которая полностью посвящена Парижской коммуне : плакаты, карикатуры, картины, лозунги, - всё это сопровождается аудиовизуальными средствами. Есть также собрание рукописей и редких изданий поэта-коммуниста Поля Элюара, достойного сына своего родного предместья Сен-Дени.

Спортивный комплекс Стад де Франс

Продолжив путь дальше по улице Габриэль-Пери, примерно через десять минут вы окажетесь у станции метро Porte-de-Paris. Рядом вы увидите широкий пешеходный мост, пересекающий автостраду и канал Сен-Дени, по которому далее можно пройти к спортивному комплексу Стад де Франс , ставшему свидетелем победы французской сборной на Чемпионате мира по футболу в 1998 году.

Данный стадион нестандартной эллиптической формы, на возведение которого было потрачено более 430 миллионов евро, особенно хорошо смотрится в вечернее время суток с красивой подсветкой.

Когда на стадионе не проводятся спортивные соревнования либо массовые культурные рок-мероприятия у туристов появляется реальная возможность осмотреть его спортивные площадки и небольшой музей, рассказывающий о короткой, но весьма богатой событиями истории стадиона (время посещения ежедневно с 10.00 до 17.00, стоимость 10 евро).

Чтобы вернуться из французского городка Сен-Дени (Saint-Denis) обратно в Париж , следует перейти канал по пешеходному мосту, расположенному с северной стороны стадиона. Далее в столицу можно пойти пешком, воспользовавшись пешеходной дорожкой вдоль канала.

Некоторые из находящихся тут кварталов в данный момент перестраиваются, и их нужно будет обойти, другие же сильно обветшали либо вообще покинуты жителями, поэтому, возможно, вы почувствуете себя здесь неуютно, но всё равно продолжайте свой путь, и в итоге, не более чем через 2 часа, вы окажетесь у станции метро Porte de la Villette.

Несмотря на тот факт, что эта дорога живописна лишь местами, всё равно у вас будет отличная возможность познакомиться с забытой, покрытой пылью столетий жизнью парижских низов.

Все-таки, хорошо быть туристом и не знать, по каким улицам гуляешь в Париже, не понимаешь, что перешел из Маленькой Турции в Маленькую Африку или оказался во власти местных китайцев или индийцев, контролирующих все магазины и рестораны вокруг. Незримая рука разделила парижские кварталы в 10-м, 9-м и других округах, расположившихся между Большими Бульварами, и мафия, этническая и территориальная, которая правит тут, фактически берет с вас деньги за каждую покупку, каждый выпитый бокал вина или чашку кофе, съеденный круассан или пирожное, в свой карман. Продолжим гулять по темным парижским переулкам и подворотням.



Все зло, сконцентрированное тут, можно смело игнорировать, но оно напомнит вас с каждым шагом, когда в переулках между бульваром Маджента, бульварами Бонн-Нувелль и улицей Сен-Дени, или бульваром Севастополь и Сен-Мартен, наконец, на задворках вокзала Гар дю Норд (т е Северный) или Гар Д"Эст (Восточный), в который упирается самый криминальный из всех Страсбурский бульвар, или на улице Фобур-Сен-Дени, полной сутенеров и проституток, между тесными и длинными улицами Энгиен, Пети-Эркюри или Шато-До, вы встретите толпы чернокожих, а перейдя на другую сторону, - турок, турчанок, турецких детей, ни слова не говорящих по-французски.


Это только кажется, что огни мирные, жэти бездельники, ошивающиеся в подворотнях у Сен-Дени. Гранже про них говорит: "Камерунцы - короли подлога - подделывают талоны, билеты, голубые карточки. Конголезцы "трудятся" на ниве, так сказать, готового платья: ворованные шмотки, контрафактная продукция. У выходцев из Кот-д"Ивуар есть прозвище - "36 15". Они специализируются на фальшивых благотворительных организациях - всегда найдут способ вымозжить из тебя денежки на голодающих Эфиопии или ангольских сирот. Чудный пример солидарности. Но самые опасные - заирцы. Их вотчина - наркотики. Они управляют всем кварталом".


На Старсбурском бульваре, этом средоточии иммигрантов, парикмахеры - антильцы и африканцы - борются за место под солнцем на тротуаре с торговцами косметикой и дешевыми украшениями. Рестораны держат китайцы - хотя вы их не увидите, вкушая в уютных сих заведениях чисто французскую кухню.


Движемся дальше, от Гар-дю-Норд или по Большим Бульварам - и скоро оказываемся на непосредственно турецкой территории, ограниченной на юге бульварами Бон-Нувель и Сен-Дени, на востоке - улицей Фобур-Пуассоньер и на западе - улицей Фобур-Сен-Мартен. На севере границу замыкал перекресток между улицей Лафайет и бульваром Мажента. Становым хребтом был Страсбургский бульвар, поднимавшийся к Западному вокзалу, с неровными ответвлениями улиц Птит-Экюри и Шато д"О... Сердце зоны, снабжавшее кровью этот осколок Востока, бьется в глубине станции метро "Страсбург-Сен-Дени".


Настоящие парижане стараются избегать этот район, и немудрено - преступность, кражи, мошенничества тут бьют через край. Хотя внешнее благополучие обманывает толпы туристов, снующих как ни в чем не бывало там, куда обычные люди боятся и заходить.


Впрочем, внешне все благопристойно и туристов не трогают. Вся активная жизнь квартала сосредоточена внутри. Дома - типичные для Парижа, тоже ни о чем не догадаешься. У всех них одна и та же топография: в подвале и на первом этаже - лавки, на втором и третьем - мастерские; на верхних этажах и на чердаке - жилые помещения, перенаселенные, перегороженные и выгороженные квартиры, похожие на китайскую головоломку.


Триумфальная арка Сен-Дени. Запомните это место - это ворота в турецкий квартал.


Здесь шьют одежду, ту самую контрабанду, которую потом вы будете покупать в парижских частных магазинах на распродажах и везти баулами в Россию на своем горбе. Турки не контролируют это ремесло - главные тут евреи, но с 50-х годов турецкие иммигранты сумели стать важным звеном в цепи. Они были поставщиками оптовиков, ведь на них работали сотни мастерских и рабочих-надомников; тысячи рук трудились тысячи часов и были в состоянии - почти - составить конкуренцию китайцам.


Всего несколько гектаров, между улицей Птит-Экюри, двором и проездом с тем же названием, улицами Д"Эншен, Де-Лешикье и Фобур-Сен-Дени, где большинство домов, чердаков и подвалов населены исключительно турками. Вон на заднем дворе, выходящем на склад, на самом деле находится мечеть; а в том вроде бы пустом доме в глубине дворика расположился штаб крайне левых, турецкие коммунисты...


В одном доме вдруг встретится Генеральный Штаб Курдов. В другом, огромном, как муравейник. живут лазы, уроженцы черноморского побережья на северо-западе Турции, профессиональные воины. Мустафа Кемаль Ататюрк лично отбирал для себя охранников среди этих людей. А если верить греческим мифам, лазы стерегли золотое руно в Колхиде.


Везде царит атмосфера переезда, все куда-то перебираются, что-то выбрасывают, выносят вещи. Даже продавцы многочисленных магазинчиков готовы в любую минуту сорваться с якоря. У края тротуаров стоят тележки с бутербродами - чтобы можно было перекусить на бегу; и вкусно, даю голову на отсечение! - тут же работают турагентства - люди все время приезжают и уезжают; везде стоят ксероксы - местные жители снимают копии с документов. Витрины агентств по продаже недвижимости пестрят непонятными туристу объявлениями: "СДАЕТСЯ", "ПРОДАЕТСЯ".


Кинотеатр "Рэкс", культовое место, некогда точка встречи богемной публики, а сейчас просто музей кино.


Тут в переулках можно набрести на турецкие бани, неотличимые от настоящих, швейные мастерские, заполненные работницами из Газиантепа, из деревень Анатолии, ни слова не понимающими по-французски и скорее всего прибывших сюда нелегально, в трюме корабля.


Милое место, бульвар Бонн-Нувелль, на которое лучше всего смотреть из окон машины.


Искоса на вас смотрят, как на непрошеного чужака. Вам только кажется, что вы смешались с толпой, на самом деле, вас давно уже приметили и ведут на крючке.


Здесь Бонн-Нувелль пересекается с улицей Сен-Дени, и заканчивается Маленькая Турция, уступая незримый контроль Маленькой Африке.


За воротами Сен-Дени - ухоженные чистые кварталы, в недрах которых собираются турецкие "Красные головы", мусульмане-шииты, самые жестокие. Они живут замкнутым сообществом, скорее даже - землячеством. Каждый выбирает себе "названого брата", "посвященного соратника", и так "на пару" они идут на встречу с Аллахом, убивая во имя Него.


Вот как все это выглядит. Никаких ужасов, никаких луж крови. Только запахи кофе и табака. А за стенами - бесконечные женские общежития для турецких работниц.


Переходим в Третий округ через Бульвар Сен-Мартен, и обстановка меняется. Здесь уже нет турок, тут мусульмане не появляются. Тут проститутки и сутенеры. Их контролирует французская мафия.


И клошары.


Бульвар Севастополь.


Здесь уже клоака заканчивается. Появляются настоящие парижане, французские до мозга костей. Посмотрим на них.

Все ближе к центру. Все чище и благополучнее. Прощай, Маленькая Турция.